Здравейте, нов посетител!
Това е 09.04.2012 22:42:52
Семена по пощата

ЗАЯВКА

Знаете ли как да засаждате дървесни растения?
Да, и много успешно
Опитът беше, но неуспешен
Планирам да се науча
Аз съм против ваксинацията по принцип
Дърветата са засадени?

Моите настройки
Регистрационен формуляр
Карта на WEBSAD в Московския регион (388)
Карта на WEBSAD в региона Ленинград (92)
Поздравления за рождения ден
Правила за регистрация и участие
Често задавани въпроси - Често задавани въпроси (Често задавани въпроси)
Търсене в сайта

ЧЛЕН

За тези, които желаят да изпратят статия

Дървета и храсти

Филизи от иглолистни растения

Тази статия се появи по искане на участниците във форума на WEBSAD и не се преструва, че е учебник за резници. Просто исках да изясня опита си от изрезки от иглолистни дървета, благодарение на които успях да постигна достатъчно висок процент на вкореняване на резници - например при някои сортове тоджа (и от стари дървета) до 85-95%. Също така бих искал да отбележа, че методът ми е практически производство, така че е малко вероятно той да е на разположение на обикновен градинар. Не се притеснявайте, нищо не е сложно - само оборудването за нуждите на оранжерията прекарват най-малко 10-15 хил. рубли, плюс материали за рамката и покритието на самата оранжерия. Съгласен съм, не всички ще отидат на такива разходи, но за собствениците на малки частни детски ясли (или за много ентусиазирани хора) това е доста достъпно. Освен това се надявам, че някои елементи на технологиите ще бъдат от интерес за всички, които са ангажирани с изрезки, особено след като се опитам да разкрия всичките си "тайни".

Малко по историята на въпроса. Имам частна детска градина под ландшафтна компания и доста далеч от Москва и Европа - в южната част на Урал. Когато възникна въпросът за издънките на иглолистни дървета, той помоли лесовъдите - той получи отрицателен отговор: не, те не отрязват. Въпреки това, знаейки методите си (да се придържаме и да чакаме), все пак решихме да се обърнем към литературата. Четох всичко, което беше на разположение по този въпрос, направиха малка оранжерия (2 mx 0,7 m) с подходящо оборудване (повече за устройството по-долу). Тъй като много се радвах на това и вече беше на есента, поставих оранжерията директно в кухнята в офиса, прекарах есенни и зимни изрезки (добро, в нашата литература беше разпознато възможно, а в английските (преведени) книги - като цяло се препоръчва само) , За моя изненада и радост резките са вкоренени. Вярно е, че радостта е затъмнена от факта, че повечето издънки са загинали поради заболяване. Независимо от това, опитът беше постигнат, и като леко усъвършенствахме технологията, като взех предвид грешките и построих друга оранжерия, проведох изрезки през пролетта-лятото. Този път всичко се оказа още по-добре от очакваното. Ще кажа за това.

Ако обобщим всичко, което е известно за резници от иглолистни дървета, можем да направим едно просто заключение: трябва да създадем подходящи условия, а резките няма да отидат никъде - те ще се вкореняват. Но ако тези условия не са създадени или създадени частично, тогава - като късмет (следователно иглолистни и се считат за "трудни" за вегетативно възпроизвеждане). Условията са съвсем прости - температура, влага, светлина и въздух. Незабавно напишете техните параметри.

Температура: първа (първите две седмици) + 16 ... + 18 ° C, след това + 20 ... + 23 ° С. Влажност - влажността на въздуха около издънките е важна, трябва да е много висока (поради това е необходимо мъгла); съдържанието на влага на субстрата е малко. Светлина - за предпочитане поне 12 часа на ден, за предпочитане 16 часа на ден, и доста интензивно (както при осветление в оранжерии), но не и пряка слънчева светлина. Въздухът е около издънките и в субстрата (така че основите на дръжките "дишат"). Изглежда, че всичко е просто, а това е въпрос на технология.

И тук проблемите започват. Да започнем с температурата. За пролетни изрезки, дори в оранжерия, стояща на улицата (не на закрито), такава температура на подложката (+ 16 ... 18 и + 20 ... 23 С) се постига много просто - благодарение на парниковия ефект. Но! Необходимо е да се поддържа постоянно. Т.е. това не е средната дневна температура, а константа, дори през нощта (за разлика, да речем, от разсад). Как може да се постигне това? В края на краищата, тя е много по-студена през нощта, а парниковия ефект без слънцето не работи. Освен това денят се нагрява повече от необходимото.

Аз направих, както се препоръчва в чуждестранната литература - поставих отоплителни жици в парниковата подложка (устройството "топъл под"). Всъщност това е най-скъпата част от оборудването (струва около 10 хил. Рубли), освен че имате нужда от електрическа връзка. Но има автоматичен регулатор и можете да забравите за замразяването и нощното охлаждане.

Друг проблем е как да се намали температурата (например в слънчев ден). Когато първото ми горещо легло беше в стаята (в кухнята в офиса), се опитах да свържа климатик с нея. Намерени на рекламата стари, все още съветски, но евтини и в състояние на работа. Но се оказа, че той охлажда горелката и вкарва студен сух въздух в нея. В същото време от горещото легло излезе топъл влажен въздух, т.е. загубиха ефекта на мъглата (която ще напиша следващата). Следователно, климатизаторът трябваше да бъде изоставен. Тъй като вече беше в края на есента и зимата, аз действах по-лесно - отворих прозореца и го охладих с уличен въздух (добре, никой вече не използва тази стая). Въпросът възникна - какво да се направи през лятото? Реших този въпрос по този начин - преместих гоздото в сутерена, в което дори през горещите летни дни температурата остана хладна. Питате, но какво ще кажете за осветлението? Добре - трябваше да наблегне.

В същото време построих улична оранжерия (вече по-голяма), в която имаше и "топла подове", но изобщо не се охлади (само частично поради мъгла). В тази оранжерия изрезките също бяха вкоренени (макар и малко по-лоши), въпреки че през лятото температурата се повиши до + 28 ° С. От това стигнах до извода, че повишаването на температурата не е толкова опасно, колкото намаляването (вероятно е достатъчно, за да се постави оранжерията в пеперудата).

Сега влагата. Влажността на въздуха трябва постоянно да е висока - в противен случай издънките ще изсъхнат, дори и наполовина. В хот-дог е по-добре да използвате системата за мъгла. Този маркуч с пластмасови пръскачки, които много фино пръска вода за напояване, почти без дори поливане, а именно, овлажняващ. Такива мъглявини не са скъпи, те се продават в фирми, занимаващи се с инсталирането на автоматично поливане (на тревни площи, в оранжерии и т.н.), в интернет лесно може да се намери. Единственият проблем е, че водата трябва да се подава под налягане (2,5-3 атм.). Ето защо една оранжерия (в сутерена), свързана с домашна водопроводна тръба, а за улично огнище трябваше да инсталирам хидравличен акумулатор с помпа (по мое мнение струваше около 5 хил. Рубли). Като цяло, ако имате водопровод с натиск, тогава за вас това не е проблем.

Друго полезно нещо, което се продава в напоителните фирми, е програмируем таймер с клапан (струва около 1,5-2 хил. Рубли). Той работи върху батерии (който продължава 2-3 години) и включва водоснабдяване няколко пъти на ден (например 6 пъти на ден в продължение на една минута). Това е много удобно, защото автоматизира замъгляването. Естествено, ако изсипете пот, може би ще го направите по-лесно - покрийте го с нещо прозрачно и поръсете ръчно с ръчен спрей всеки ден.

Light. Тук позицията е двойна - от една страна, оранжерията трябва да бъде засенчена от пряка слънчева светлина, в противен случай издънките просто "изгарят". Можете да го направите със специална зелена мрежа, продавана в градински магазини (разбира се, ако оранжерията е в стаята, тогава проблемът изчезва). От друга страна, светлината все още е много необходима за издънките - с липсата си, вкореняването не изчезва, рискът от разпространяване на болестите се увеличава (защото защитните сили на самите издънки намаляват). Ако оранжерията на улицата, а след това на естественото осветление през пролетта и лятото, както показва моят опит, достатъчно (дори трябва да pritenyat). Ако оранжерията е на закрито, тогава се нуждаете от фоново осветление. За подземен парников парк (където практически няма естествена светлина) с площ от 2 mx 0,7 m монтирах две живачни луминесцентни лампи: 400 вата (както на улична лампа) и 250 вата. Те са били включени всеки ден за 13-14 часа (между другото, можете да инсталирате евтин таймер). Вкъщи, може би, всяка силна лампа, само достатъчно отдалечена, която не се загрява, може да се приближи.

Въздухът. Филизите са живи и се нуждаят от въглероден диоксид и кислород. Следователно, въпреки мъглата, хермесът трябва редовно да се вентилира. Готвене в мазето, което вентилирах ежедневно, просто като отворих капака за 20-30 секунди. С уличната оранжерия действа по-лесно - стените му не са направени от поликарбонат, а от агрил (дишащ нетъкан материал). Оказва се, че самият той постоянно е малко вентилиран, а влажността на въздуха се поддържаше от таймер, като периодично включваше мъгла.

Но най-важното е, че имате нужда от достъп до долната част на резбата (която е поставена в основата). Ето защо обикновената почва като субстрат не е добра - твърде гъста и леко пропусклива за въздуха. Нуждаем се от много проницаем въздух и вода и много добър дренаж. Като субстрат използвам слой от калциниран пясък от 7-10 см (в долната част на който са положени жиците на "топъл под"). Можете да добавите перлит, вермикулит, торф - всичко зависи от възможността за тяхното дезинфекция. При първите (зимни) резници аз добавих към пясъка вермикулит и торф и практически не ги дезинфекцирах (разсипвах само с вряща вода). В резултат на това повечето от издънките умират поради мухъл. Може би инфекцията не е била отглеждана с торф, но аз не рискувам повече, особено, тъй като в обикновен пясък всичко е напълно нарязано. За дезинфекция аз не само калцинирам пясъка, но го разливам и всички вътрешни части на оранжерията с разтвор на калиев перманганат (стар, но много ефективен лекарствен продукт).

За отводняване. За по-добра пропускливост на въздуха и изключване на стагнацията на водата в субстрата, направих повдигнато дъно в горещите лехи, в които има дупки за водата. Т.е. Оранжериите са големи "кутии" на краката, под дъното на които вятърът "ходи". Една оранжерия (която в сутерена) има желязна рамка, стени и капак от поликарбонат (прозрачна пластмаса). На дъното му е опъната желязна мрежа, отгоре на която е поставена agrotex (нетъкан плат), така че пясъкът да не изтича. Всички излишъци на влага протичат през agrotex и мрежата в палета. Друго място за хранене (на улицата) е по-проста - всъщност е дървена парна баня, но с дъно. Дъното е леко наклонено напречно дъски, между които има малки пролуки (0,5 см). Agrotex също се поставя на дъските.

Необходимо ли е да се организира повдигнато дъно в оранжерия, или е достатъчно просто да се изсипе повече пясък, а отдолу - чакъл? Не знам, но го препоръчват в научната литература, затова го направих. Може би в пота ще има само свободна основа. Между другото, не са добавени торове (и още повече хумус) към субстрата - вкореняването се извършва поради натрупаните в дървесните вещества вещества. По-късно ще са необходими хранителни вещества - при пресаждането на вече вкоренени резници.

Всичко това е свързано с създаването на условия за вкореняване на резници от иглолистни дървета. Най-вероятно можете да намерите свои собствени начини за регулиране на тези условия, по-прости и по-евтини. Току-що се нуждаех от резултата, затова трябваше да инвестирам. :-)

КАК ДА НАУЧАТЕ?

Сега се обръщаме към технологията на размножаване.
Първо, вида на резници от иглолистни дървета. Както знаете, е достатъчно лесно да изрежете tuja и junipers. Имам и различни видове кипариси. В допълнение, cherenkoval декоративни форми на смърч (обикновени и канадски), въпреки че те корен по-дълго и с по-нисък процент.

Как да събирате резници. В литературата се препоръчва изрязване от млади растения. Приготвих както от младите растения на моята детска градина, така и от старите (25-30 годишни) в аромата (естествено, с разрешение и със съдействието на директора на аромата). Голяма разлика в процента на вкореняване, в зависимост от възрастта на маточната растителност, не съм наблюдавал. Имаше доста голяма разлика между различните форми на същия вид: например, в thuja golden - 90-95%, в thuja globular - 20-30% при практически същата възраст на кралицата (около 30 години).

Както много от участниците в WEBSAD форума правилно отбелязват, местоположението на клоните, от които се вземат резници, е важно. Тук простото правило е, ако заводът е колонен, коничен и т.н. (по принцип високи), след това са необходими насочени нагоре стрехи или аксиални издънки на горната част на растението. Ако формата е сферична или пълзяща - всички издънки ще направят.

Размерът на резбите. Всеки вид и вид варира по различни начини, но не много малки, средно от 7 до 15 см. Според моите наблюдения по-големите резници се коренят по-добре от малките. Долната част на рязането трябва да бъде изчистена от иглите, за да се потопят в субстрата на 1,5-2 см (не се вдигайте по-дълбоко, ако стъблото не падне, но корените все още се образуват по правило в самия край на субстрата). Между другото, е по-добре, ако има "пета" на по-старата дървесина в края на рязането.

Време за рязане на резници: в южната част на Урал (не в планините, а в Урал) - в края на април - началото на май т.е. когато началото на пролетта условия на засаждане, да речем, зърнени култури. В литературата са посочени по-ранни дати (и съхранение след това в опаковка в хладилника преди слизането). По-добре е да прекарате издънките през пролетта и лятото, но също така е възможно през зимата. Най-малкото съм взел корени отрязъци, нарязани и вградени в оранжерията в края на октомври. Но тогава направих грешка - забравих за фотопериодизма. Така че биолозите наричат ​​собствеността на растенията, за да усещат продължителността на деня. Просто казано, докато светлинният ден продължава да намалява, растенията не могат да се вкореняват, това не случайно ще започне да расте в есенно размразяване (и след това да бъде победено от зимни студове). Знаете, че в оранжерията няма да има замръзване, а растенията не знаят и чакат. Ето защо през зимата първите корени започнаха да се образуват едва през февруари, когато светлинният ден започна да се увеличава. Решаването на този проблем е много проста - съкратете деня с фоново осветление (това в един ден светлинният период е по-тъмен).

При рязане на резници трябва незабавно да поставите в пластмасови торбички (не забравяйте да поставите етикет). В опаковки те могат да бъдат съхранявани в хладилника или в мазето няколко дни, но не затягайте силно, защото развитието на инфекции може да започне.

След разфасоването подреждам "анализа" на клоните на отделни резници и веднага ги поставям в основата на разтвора, в който издънките плуват няколко минути. Простото потапяне не е достатъчно - това е системно лекарство и отнема време, за да проникне в тъканите на издънките. Сега много лекарства, но с фондация, която работя дълго време (на разсад на цветя), така че аз му вярвам. Ако някой успешно използва друго лекарство, споделете информация.

След основата "баня" свързвам резбите в групи с еластична лента и ги поставям вертикално в буркани с разтвор на стимулатора на растежа (хетероауксин) за нощта. Тук ще направя малка разлика. В английската (преведена) литература се препоръчва резници да се потопи с накрайници в праха на стимулатора и да се засадят. В същото време е известно, че в разтворена форма стимулаторите се абсорбират и действат по-добре, отколкото в сухи. Ето защо, аз все още препоръчвам задържане на резници в разтвор за 10-12 часа. В същото време, друг проблем се решава. Известно е, че иглолистните растения имат много смоли, което затруднява закоравяването. Ако държите стъблото в продължение на няколко часа във вода (или в разтвор), смолата се оттича. Между другото, не е необходимо напълно да се натопи резници в разтвора на стимулатора - достатъчно е да се зареди само долната им част.

По време на всички операции групите от резници трябва да бъдат придружени от етикети (ако изрежете няколко типа или формуляри, лесно се смесват, не разчитайте на паметта). В началото при рязането е достатъчно просто парче хартия с надпис в молив, но при "мокър бизнес" ще е необходимо да има нещо по-упорито. След като изпитах няколко възможности, осъзнах, че най-простите и най-практични са етикетите на дебело фолио (не това, което се продава за кулинарни нужди, а "строителните" етикети). Лесно се нарязва с ножици, лесно се пише с химикалка, като се полага под нея, например, книга. Разбира се, мастилото върху фолиото не държи, но няма нужда от него - надписът се чете добре, благодарение на следите от това, че е потъпкан. Изтрийте този надпис не работи (дори и да опитате), не изчервява с времето (за разлика от маркерите на пластмасовите етикети) и не се страхува от вода, химически решения, слънце и т.н. (само крадци-врани).

След стареене в стимулатора, резници се засаждат в парниковия субстрат. Самият субстрат, както казах, е пясък, дезинфекциран преди това с калциниране и манган. Не забравяйте и не спасявайте с дезинфекцията. Въпросът е, че при висока влажност на въздуха, инфекцията е гарантирана да започне да се развива и може да загубите част или дори всички резници. Ето защо периодично следете състоянието на резбите, незабавно отстранете засегнатите заедно със съседния субстрат. Периодично пръскайте изрезките с разтвор на основата.

Засадете резките плитки (1,5-2 см), наклонени, лицевата (слънчева) страна нагоре. Иглите не са листа, те не могат да се въртят на слънце, така че не забравяйте да запомните (или забележете) коя страна на клона е обърната към слънцето (например, слънцето често има по-изразено оцветяване).

Разстоянието между резбите зависи от техния размер (обикновено около 5 см подред и 7-9 см между редовете). Разбира се, ако има достатъчно резници, искате да ги засадите възможно най-много (и по-дебели), но се опитайте да не изрежете резбите заедно и да блокирате светлината.

Тогава вашите резници ще се корени дълъг и твърд. Какви условия трябва да съществуват там, вече споменах. Избягвайте промени в температурата и влажността. След засаждането можете да разпръснете издънките с фундамент. Вероятно не е необходимо да ви напомня, че по време на всички операции с резници ръцете и оборудването ви трябва да бъдат много чисти. Поэтому их время от времени можно споласкивать слабым раствором марганцовки.

Через 2-3-4 месяца на черенках образуются корешки. Можно аккуратно вынимать отдельные черенки для контроля укоренения, но при этом образовавшийся корешок может отмереть (правда, вместо него отрастут другие). А посмотреть, как у него дела, очень хочется. Я нашел интересное решение. Часть черенков посадил не просто в субстрат, а в маленькие пластиковые горшочки (продающиеся для салатных линий), которые опустил в этот же субстрат. Такие горшочки имеют длинные боковые прорези и не затрудняют дренаж. Я мог безопасно вынимать эти горшочки из песка и смотреть, есть ли корешки.

Пересадку укорененных черенков из парника желательно (в нашей местности) проводить с середины августа по середину сентября. Это вообще лучший срок для пересадки хвойных. Желательно, чтобы при пересадке прикорневой ком у черенков не рассыпался. Но в случае с песком это почти невозможно, ком остается только у "горшечных" черенков.

Я пересаживаю укорененные черенки в специальные пластиковые контейнеры, которые прикапываю для перезимовки. Естественно, в этих контейнерах должен быть уже не песок, а почвогрунт (но не просто почва, а с добавлением торфа и удобрений). Использую буйские "удобрения для хвойных культур", но можно любые, лишь бы не переборщить.

Вот, собственно, и все. Вроде бы много написано, но на самом деле это очень краткое изложение технологии. Кому интересен какой-нибудь конкретный вопрос – пишите в разделе "Обсудить статью", отвечу подробнее.

Спасибо всем, героически одолевшим статью.

Текст: Костылев Д.А. ( DaniilKostylev )
Фото: Мозжухина Татьяна Владимировна ( Филифьонка )
04.2008


Обратно към списъка


1 2 3 4 5
Оценок: 567
Средняя оценка: 4.83

Обсудить статью (8)


Енциклопедия на декоративни градински растения Каменна градина
Рейтинг@
Администрация на сайта - E
Дизайн и програмиране - ZX
© WEBSAD® 2006 Всички права запазени
Когато използвате материали
е необходима референция